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#Réglisse Sew-Along# Monter le col

#Réglisse Sew-Along# Monter le col
Aujourd’hui, nous allons voir en détail comment monter le col Lavallière de la robe Réglisse ! Certains d’entre vous ont été un peu désarçonnés par les instructions assez spartiates du livret, je vais donc essayer d’être la plus complète possible Commencez par monter le corsage comme indiqué, en laissant le devant du corsage non cousu sur environ 5cm. ERRATUM : Un oubli s’est glissé dans le livret : en effet après avoir cousu le devant du corsage, il faut bien coudre les côtés ensemble et les surfiler avant de monter la ceinture. Assemblez, crantez et retournez le col comme indiqué dans les instructions. Assemblez le col à l’encolure par une couture de maintien à quelques millimètres du bord. Dépliez un des côtés de votre biais, puis épinglez-le sur l’endroit de la robe par dessus le col comme sur les photos ci-dessus. Assemblez le biais à l’encolure par une couture à 1cm du bord. Retournez ensuite votre robe sur l’envers. Faites une couture à 2cm pour maintenir le biais en place. Related:  Bases / techniquescoutures

[Astuce] Ouvrir une boutonnière Par Saki, le 30/03/2012 dans Techniques, Tutoriels T&N Le découd-vite est l’arme idéale pour ouvrir proprement un boutonnière, (même si certaines me répondront que des ciseaux fins font aussi très bien l’affaire) mais c’est aussi le meilleur moyen de massacrer son tissu si on va juste un chouïa trop loin. Placez une épingle perpendiculaire en haut de la boutonnière à ouvrir et découpez à l’aide du découd-vite dans un mouvement de bas en haut, une fois arrivé à l’épingle le découd-vite est bloqué et ne peut plus faire de dégât. Petit truc supplémentaire au passage parce que je vous aime bien : la lame d’un découd-vite s’abime à l’usage, comme toutes les lames, donc pensez à en changer pour être certains d’avoir toujours un outil nickel sous la main.

Mesures pour un patron Les schémas reproduits ici sont extraits de « L’encyclopédie féminine des ouvrages » chez Denoël ; © « Culture, art, loisirs », Paris 1969. Ils montrent les différents points de mesures qu’il faut prendre pour dessiner un patron ou adapter un patron existant. Sans doute parce qu’en 1969 les femmes en portaient peu, il n’y a malheureusement pas les mesures pour un pantalon. Pour prendre ces mesures, il faut porter les sous-vêtements habituels… et rien d’autre, ou un tee-shirt moulant. Un conseil : noter toutes ces mesures sur un carnet (ou un fichier) et les conserver précieusement, pour ne pas devoir les reprendre à chaque nouvelle réalisation. Nouer un ruban à la taille : il permet de prendre les mesures B, J, L, P et Q. Pour choisir la taille d’un patron, il faut prendre celle qui correspond au tour de poitrine (C) pour le corsage et au tour de hanche (D) pour la jupe. Les mesures utilisées par le patron sont, en principe, standard et indiquées sur le patron lui-même.

Tuto pose de poche dans la couture... Tuto pose de poche dans la couture... Coudre, c'est bien.... mais j'aime aussi faire partager!! alors voici comment faire une poche prise dans la couture .... Avant de coudre les cotés de votre réalisation, marquez l'emplacement de votre poche Faite votre couture de coté normal en dessous et au dessus de votre position de poche en arretant vos coutures par des points avant arriere. A l'emplacement de votre poche, (plutôt qu'une épingle, inciser légerement sur le surplus pour marquer) faite une couture de surfilage (longueur de point maximum et tension sur 1) pour fermé l'ouverture de la poche (vous le retirerez par la suite, ne faites pas de point d'arret, il vous suffira de tiré sur le fil pour l'enlever) Une fois votre couture faite, ouvrez votre couture au fer Positionnez vos fond de poche en place, attention au sens!! Faite de même pour le 2ème fond de poche sur l'autre surplus de couture (il se retrouve endroit contre endroit sur le premier mais legerement décalé.... c'est normal!!!)

Off The Cuff ~Sewing Style~: Perfect Collar Points...A Shirtmaker's "Secret" Technique "Secret" in this case meaning that after all these years I am finally sharing one of the ways I achieve "As close to perfect as possible" Collar Points on the shirts that I design and sew for my clients. (Extreme close-up of a Collar point) This amazingly simple Collar Point technique is used by many Custom Shirtmakers all over the world. There are certain techniques that Custom-ShirtMakers use to get professional results, and this is one of them. If you want your collar points to be perfect every time, with very little effort....here is the method that most of my professional ShirtMaking colleagues and I use with great success...even on the thickest shirt fabrics. Then cut 2 collar pieces, and Interface one of them as shown below. So to continue, shown below are 2 collar pieces with 1/4-inch seam allowances-- (All photos may be "clicked" to enlarge) Next, Place the collar pieces right-sides-together (RST), and stitch the long top seam completely from one edge to the other, as shown-- (NO!

Coudre la veste MICHELLE, pas à pas... - République du ChiffonRépublique du Chiffon Hello, hello, Avec tout le travail que j’ai en ce moment (préparation des commandes, emballage, gestion, administratif, préparation des patrons PDF pour cet été et patronage de la collection AH 2014..), je n’ai pas le temps de coudre des vêtements pour moi. Résultat: lors de nos rencontres, je n’ai rien à me mettre d’autre de la collection qu’une vieille Michelle toute élimée tellement je l’ai portée et c’est tout de même un comble! (Je valide l’expression: « Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés.. »). En voyant toutes vos réalisations sur IG, je me suis dit que j’allais le prendre le temps de coudre et joindre l’utile à l’agréable en profitant de l’occasion pour prendre en photos chaque étape du montage pour les partager sur le blog en réalisant des pas à pas… (Si tu passes par ici, Merci Emmanuelle (blog: Les printemps de Margot) de m’avoir souflé l’idée avec ton pas à pas sur le pantalon Gilbert visible ICI). Etape 1: Choisir sa taille et prélever les pièces sur le patrons

N'ayons plus peur du passepoil Le passepoil est utilisé très souvent en couture, que ce soit pour souligner une couture (poche, empiècement ) ou un contour de coussin. En tant que débutante, cette chose bizarre m’a longtemps laissée perplexe. Tout d’abord qu’est-ce que c’est, et comment le fabriquer? Le passepoil est composé d’un biais et d’un cordon. (Pour avoir du biais, on prend un carré de tissu que l’on replie en triangle et on coupe dans la partie repliée. Une fois votre biais fini, vous avez besoin de la cordelette (trouvée en mercerie), de votre machine et du pied pour fermeture éclair. Maintenant que vous avez votre passepoil, comment le poser? Pour les passepoils du commerce il y a un endroit et un envers. Ici j’ai assemblé le passepoil sur l’envers pour mieux voir mais je rappelle que c’est bien endroit contre endroit. Donc vous voyez la double couture du passepoil. Maintenant vous avez un tissu avec le passepoil et un deuxième avec lequel il va être assemblé.

Qu'est-ce qu'un biais en couture ? | Astuces de couture En couture, un biais est une bande de tissu coupée dans l’oblique du tissu (généralement à 45° par rapport au droit fil). Cette bande de tissu est ensuite pliée une première fois en son milieu dans le sens de la longueur (envers du tissu contre envers). Un nouveau pli est fait de chaque côté (envers du tissu contre envers). Ainsi cette bande de tissu est-elle « refermée » pour pouvoir être placée et cousue autour d’une emmanchure, d’une encolure, etc. Si le biais est découpé dans ce que l’on appelle le biais du tissu (l’oblique à 45°), c’est tout simplement parce que le biais du tissu est le sens le plus extensible d’un tissu. Faites le test : étirez le tissu dans le droit fil (« verticalement », parallèlement à la lisière), puis dans le sens de la trame (« horizontalement », perpendiculairement à la lisière), et enfin dans le biais (dans l’oblique, à 45° par rapport à la lisière). Applications : à quoi sert un biais en couture ? Pour aller plus loin... Comment fabriquer un biais ?

Robe sixties Dr Valérie Massei - François Fournitures ? ? Coupe Dessinez le patron d'après les cotes des schémas (page suivante). Vérifiez les tracés d'encolure en juxtaposant les épaules des parements, puis les morceaux du corsage. Dans le tissu noir, coupez 1 devant,1 dos et 1 corsage dos « au pli », 2 corsages devant, 2 bandes d'ourlet de manche (12x40 cm), 2 bandes d'ourlet de robe et 4 fonds de poche. Dans le tissu bleu, coupez 1 parement dos « au pli », 2 parements devant, 2 hauts de bande d'épaule et 1 bande de bas de robe. Dans le tissu vert, coupez 2 bas de bande d'épaule et 1 bande de bas de robe. Ajoutez 1 cm de couture sauf sur les côtés et en bas des parements (ils sont surfilés). Réalisation Surfilez les bords des morceaux. Conseils Choisissez un tissu souple : crêpe, jersey ou lainage fin. Pour les bandes d'ourlet et les bandes colorées, déchirez les tissus droit-fil au lieu de les découper. Les bandes d'ourlet des manches et de la robe se préparent et se cousent de la même façon.

Faux passepoil pour vraie flemmarde Le passepoil c’est assez génial, cela permet de donner un rendu très soigné en deux coups de cuillère à pot, Maggyy a d’ailleurs écrit récemment un article sur le sujet . Mais quand on n’a pas de passepoil sous la main, pas le temps ou l’envie d’en faire soi-même, bref quand on veut faire sa flemmarde, j’ai un truc très simple qui fait assez bien la blague. Tout d’abord je vous renvoie à notre tuto vidéo sur l’utilisation de biais en guise de parmenture . Pour rappel donc, vous avez besoin d’un biais de la longueur de votre tissu, à coudre sur l’envers comme ceci : Pour faire une parmenture invisible on le retourne entièrement, mais ce n’est pas ce que vous allez faire ici …. Il ne reste plus qu’à coudre, d’abord le long du faux passepoil, une seconde fois le long du bas du biais, afin que celui-ci soit parfaitement fixé.

De belles poches passepoilées Brisons un mythe : une poche à double passepoil, ce n’est pas difficile. Ca ne demande qu’un peu de patience, et de coudre droit. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de : - fil à bâtir (vous allez piquer dessus, donc il est préférable d’avoir du fil spécifique qui se rompt facilement) - jauge de couture ou règle à mesurer précise - petits ciseaux de brodeuse et un découd-vite (ben oui) - marqueur précis (et effaçable à la fin) - entoilage Voici les pièces de tissu nécessaires : Note : les fonds de poche sont ici rectangulaires pour simplifier (cas d’une simple poche dos), mais ils peuvent avoir d’autres formes – se reporter à votre patron pour cela. Préparation 1/ Reporter le cadre de la poche au marqueur sur l’endroit ET sur l’envers du tissu avec précision (en particulier, bien noter les coins et vérifier la “rectangularité” de la chose) 2/ Entoiler la zone sur l’envers avec de l’entoilage léger, reporter le tracé sur l’entoilage. Premier passepoil Deuxième passepoil : Mise en place :

Kimono noir à imprimé floral et ourlet en crochet *Livraison standard en France - Votre commande sera livrée sous 5 à 7 jours ouvrés du lundi au samedi (entre 9h et 16h HEC). Veuillez noter que les délais de livraisons peuvent être plus longs pendant les périodes de soldes et d'activité intense. **Livraison express en France - La disponibilité des services de livraison express et les heures limites peuvent varier pendant la période des soldes.Nous mettons tout en œuvre afin de nous assurer que vos produits soient livrés dans les délais fixés, mais nous ne pouvons garantir que la livraison ne sera pas retardée par des imprévus affectant notre prestataire de livraison. En raison de restrictions douanières, légales, réglementaires et pratiques concernant les commandes à livrer en dehors du Royaume-Uni, certains produits sont susceptibles de ne pas être disponibles pour certaines destinations en dehors du Royaume-Uni. Veuillez noter que de nombreux pays imposent des restrictions à l'importation sur certains produits et matériels.

L'ourlet invisible à la main Aujourd’hui, explication en image d’un détail qui peut faire toute la différence : l’ourlet à la main. Oh, je vous entends déjà râler, “la couture à la main, c’est long, c’est pénible, je sais pas faire…” Promis juré, c’est juste un coup de main à prendre, après, vous ne pourrez plus vous en passer ! L’ourlet à la main : ses avantages il est totalement invisible sur l’endroit, et peut même, selon la méthode, l’être aussi sur l’envers.il donne un joli tomber à vos jupes et tuniques, bien plus souple que l’ourlet machine qui va le rigidifier.il est bien plus facile à défaire qu’un ourlet machine : si votre jupe de l’an dernier vous paraît un peu démodée avec sa longueur midi, en trois coups de ciseaux, vous pouvez corriger ça! Les exceptions : S’il est parfait sur tous les tissus fins, l’ourlet invisible à la main à moins d’intérêt à être fait sur des tissus épais, tels que le jean. Le principe : L’ourlet à la main est constitué de petits points, légers, en zig-zag. La règle d’or : Matériel :

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