N'ayons plus peur du passepoil Le passepoil est utilisé très souvent en couture, que ce soit pour souligner une couture (poche, empiècement ) ou un contour de coussin. En tant que débutante, cette chose bizarre m’a longtemps laissée perplexe. Tout d’abord qu’est-ce que c’est, et comment le fabriquer? Le passepoil est composé d’un biais et d’un cordon. (Pour avoir du biais, on prend un carré de tissu que l’on replie en triangle et on coupe dans la partie repliée. Une fois votre biais fini, vous avez besoin de la cordelette (trouvée en mercerie), de votre machine et du pied pour fermeture éclair. Maintenant que vous avez votre passepoil, comment le poser? Pour les passepoils du commerce il y a un endroit et un envers. Ici j’ai assemblé le passepoil sur l’envers pour mieux voir mais je rappelle que c’est bien endroit contre endroit. Donc vous voyez la double couture du passepoil. Maintenant vous avez un tissu avec le passepoil et un deuxième avec lequel il va être assemblé.
Faux passepoil pour vraie flemmarde Le passepoil c’est assez génial, cela permet de donner un rendu très soigné en deux coups de cuillère à pot, Maggyy a d’ailleurs écrit récemment un article sur le sujet . Mais quand on n’a pas de passepoil sous la main, pas le temps ou l’envie d’en faire soi-même, bref quand on veut faire sa flemmarde, j’ai un truc très simple qui fait assez bien la blague. Tout d’abord je vous renvoie à notre tuto vidéo sur l’utilisation de biais en guise de parmenture . Pour rappel donc, vous avez besoin d’un biais de la longueur de votre tissu, à coudre sur l’envers comme ceci : Pour faire une parmenture invisible on le retourne entièrement, mais ce n’est pas ce que vous allez faire ici …. Il ne reste plus qu’à coudre, d’abord le long du faux passepoil, une seconde fois le long du bas du biais, afin que celui-ci soit parfaitement fixé.
De belles poches passepoilées Brisons un mythe : une poche à double passepoil, ce n’est pas difficile. Ca ne demande qu’un peu de patience, et de coudre droit. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de : - fil à bâtir (vous allez piquer dessus, donc il est préférable d’avoir du fil spécifique qui se rompt facilement) - jauge de couture ou règle à mesurer précise - petits ciseaux de brodeuse et un découd-vite (ben oui) - marqueur précis (et effaçable à la fin) - entoilage Voici les pièces de tissu nécessaires : Note : les fonds de poche sont ici rectangulaires pour simplifier (cas d’une simple poche dos), mais ils peuvent avoir d’autres formes – se reporter à votre patron pour cela. Préparation 1/ Reporter le cadre de la poche au marqueur sur l’endroit ET sur l’envers du tissu avec précision (en particulier, bien noter les coins et vérifier la “rectangularité” de la chose) 2/ Entoiler la zone sur l’envers avec de l’entoilage léger, reporter le tracé sur l’entoilage. Premier passepoil Deuxième passepoil : Mise en place :
L'ourlet invisible à la main Aujourd’hui, explication en image d’un détail qui peut faire toute la différence : l’ourlet à la main. Oh, je vous entends déjà râler, “la couture à la main, c’est long, c’est pénible, je sais pas faire…” Promis juré, c’est juste un coup de main à prendre, après, vous ne pourrez plus vous en passer ! L’ourlet à la main : ses avantages il est totalement invisible sur l’endroit, et peut même, selon la méthode, l’être aussi sur l’envers.il donne un joli tomber à vos jupes et tuniques, bien plus souple que l’ourlet machine qui va le rigidifier.il est bien plus facile à défaire qu’un ourlet machine : si votre jupe de l’an dernier vous paraît un peu démodée avec sa longueur midi, en trois coups de ciseaux, vous pouvez corriger ça! Pas besoin de passer une heure à découdre tous vos petits points machine avec un découd-vite. Les exceptions : S’il est parfait sur tous les tissus fins, l’ourlet invisible à la main à moins d’intérêt à être fait sur des tissus épais, tels que le jean. Le principe :
Pointe de Col Parfaite "Secret" in this case meaning that after all these years I am finally sharing one of the ways I achieve "As close to perfect as possible" Collar Points on the shirts that I design and sew for my clients. (Extreme close-up of a Collar point) This amazingly simple Collar Point technique is used by many Custom Shirtmakers all over the world. There are certain techniques that Custom-ShirtMakers use to get professional results, and this is one of them. If you want your collar points to be perfect every time, with very little effort....here is the method that most of my professional ShirtMaking colleagues and I use with great success...even on the thickest shirt fabrics. Then cut 2 collar pieces, and Interface one of them as shown below. So to continue, shown below are 2 collar pieces with 1/4-inch seam allowances-- (All photos may be "clicked" to enlarge) Next, Place the collar pieces right-sides-together (RST), and stitch the long top seam completely from one edge to the other, as shown-- (NO!
Des fronces sans fil de fronces Pourquoi des fronces sans fil de fronces, d’abord ? Pour commencer, étudions la technique “traditionnelle” des fronces : il s’agit de passer un fil, à la main ou à la machine, de façon très lâche, au bord de notre pièce de tissu. Si l’on travaille à la main, on fait généralement une ligne de points larges. Pour faire le travail à la machine, il est préconisé d’en passer deux lignes (points très longs aussi) côte à côte. Ensuite, on fixe une des deux extrémités du ou des fils pendant que l’on tire l’autre extrémité jusqu’à resserrer le tissu à la longueur voulue. MAIS … ! le fil qui casse pendant qu’on est occupé à tirer dessus , cela arrive de préférence lorsque vous avez un looooong morceau à froncer ! J’ai donc adopté pour ma part la méthode suivante (que j’ai plus tard retrouvée dans des livres de couture japonais) qui donne un résultat équivalent : pas de risque de déconfiture du fil fronceur en cours de route, pour une répartition pas plus mauvaise des fronces au final.
Cambrure et pantalons A peu près tout le monde s’accorde à le dire : une fille cambrée, c’est sexy Oui mais ! Quand on est affublée de cette particularité, il arrive (trop) souvent qu’on ressorte des magasins les mains vides et le moral à zéro. Les symptômes ne trompent pas : pantalon qui baille et qui descend en dessous du niveau de la mer dès qu’on a le malheur de se baisser. Et quand il s’agit de couture, rebelote ! Mais la couture, ça ne sert pas justement à faire du sur-mesure ? La réponse est oui, bien sûr ! 0/ Prérequis Pour bien comprendre cet article, vous devez être familiers avec la construction d’un pantalon : en effet je passe directement aux modifications sans détailler le rôle de chaque pièce, ce qui peut troubler les débutants 1/ Etude de la cambrure Lorsqu’on est cambrée, notre bassin bascule vers l’avant ce qui fait remonter les fesses et descendre le pubis. 2/ Que modifie-t-on ? Pour corriger nos pantalons, nous allons tout simplement déplacer l’entrejambe vers l’avant du corps.
Les smocks Les smocks, ça fait partie des techniques qui ont « une réputation ». On les visualise tout de suite sur les robes qu’on avait quand on était petites et qui grattaient toujours un peu. Et pourtant, les smocks peuvent être une manière très sympa d’élastiquer un vêtement ! Aujourd’hui, nous allons voir comment smocker la ceinture de Réglisse afin d’obtenir un rendu différent, plus souple et discret. Il existe deux méthodes pour réaliser des smocks. Commencez par couper votre ceinture. Positionnez votre fil élastique à un peu plus de 1cm du bord de la ceinture, côté envers. Une fois la ligne de smock terminée, vous pouvez ajuster le fronçage en tirant délicatement sur l’élastique. Pour que la ceinture se tienne, je vous conseille de réaliser 4 lignes de smocks espacées de 1cm environ. Et voila le résultat ! .
Créer un boutonnage devant Avec un peu de retard, voici enfin le tutoriel pour créer une patte de boutonnage sur le devant de la robe Réglisse. Cette modification demande quelques altérations au patron de base, mais vous verrez, en y allant étape par étape c’est très facile ! Prenez votre pièce de corsage devant, et tracez une ligne parallèle au droit-fil à 1,5cm du milieu (ligne pointillée sur le schéma). Tracez ensuite deux lignes, à 1cm de part et d’autre de votre première ligne (l’espace total entre les deux lignes est donc de 2cm). Enfin, retracez l’encolure du corsage afin qu’elle s’aligne sur la première ligne, et découpez le long de la deuxième ligne (schéma n°2 ci-dessus). Coupez deux rectangles de tissu de largeur 7cm, et de hauteur la hauteur de votre corsage milieu. Superposez Les deux devants du corsage de manière à ce que les deux pattes soient l’une au dessus de l’autre. Cousez quelques boutons : et voila, votre boutonnage est terminé !
Madame Choup | La couture pour les nulles Coudre du simili cuir - Sacôtin 0 Flares Facebook 0 Twitter 0 0 Flares × Coudre du simili cuir peut vite devenir un challenge si vous tombez sur un simili récalcitrant. Voici donc ce qu’il faut savoir pour coudre du simili cuir et obtenir le meilleur résultat possible. Avec quoi couper ? Un cutter circulaire avec un fond de découpe est très pratique pour couper du simili en particulier pour obtenir des bords nets sur les pièces droites et longues comme les anses et les bandoulières. Couper en simple ou double épaisseur Si vous ne pouvez pas couper votre simili en double épaisseur (pas assez souple, trop épais,..), dépliez-le et coupez vos pièces en simple épaisseur. Pour couper en simple épaisseur les pièces du patron qui devaient être coupées sur la pliure : Tracer deux fois votre pièceScotcher les deux parties tracées bord à bord de façon à reconstituer une pièce symétriqueUtiliser cette nouvelle pièce de patron pour couper en simple épaisseur. Maintenir les pièces de patron pendant la coupe Fil polyester. Save
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