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[Astuce] Ouvrir une boutonnière

[Astuce] Ouvrir une boutonnière
Par Saki, le 30/03/2012 dans Techniques, Tutoriels T&N Le découd-vite est l’arme idéale pour ouvrir proprement un boutonnière, (même si certaines me répondront que des ciseaux fins font aussi très bien l’affaire) mais c’est aussi le meilleur moyen de massacrer son tissu si on va juste un chouïa trop loin. Placez une épingle perpendiculaire en haut de la boutonnière à ouvrir et découpez à l’aide du découd-vite dans un mouvement de bas en haut, une fois arrivé à l’épingle le découd-vite est bloqué et ne peut plus faire de dégât. Petit truc supplémentaire au passage parce que je vous aime bien : la lame d’un découd-vite s’abime à l’usage, comme toutes les lames, donc pensez à en changer pour être certains d’avoir toujours un outil nickel sous la main.

#Réglisse Sew-Along# Monter le col | Deer&Doe - le blog Aujourd’hui, nous allons voir en détail comment monter le col Lavallière de la robe Réglisse ! Certains d’entre vous ont été un peu désarçonnés par les instructions assez spartiates du livret, je vais donc essayer d’être la plus complète possible Commencez par monter le corsage comme indiqué, en laissant le devant du corsage non cousu sur environ 5cm. ERRATUM : Un oubli s’est glissé dans le livret : en effet après avoir cousu le devant du corsage, il faut bien coudre les côtés ensemble et les surfiler avant de monter la ceinture. Assemblez, crantez et retournez le col comme indiqué dans les instructions. Assemblez le col à l’encolure par une couture de maintien à quelques millimètres du bord. Dépliez un des côtés de votre biais, puis épinglez-le sur l’endroit de la robe par dessus le col comme sur les photos ci-dessus. Assemblez le biais à l’encolure par une couture à 1cm du bord. Retournez ensuite votre robe sur l’envers. Faites une couture à 2cm pour maintenir le biais en place.

[Bon plan] Un appareil à biais inattendu Par Saki, le 08/04/2013 dans A la une, Techniques, Techniques & tutos Nous sommes un paquet à en être fan. De quoi ? Mais de l’appareil pour faire ses biais of course ! La bloggeuse Meijo a elle aussi décidé de s’en donner à cœur joie avec les biais maison, mais au lieu de céder aux sirènes de la consommation en fonçant dans une mercerie acheter le saint graal, elle a commencé par regarder ce qu’elle avait sous la main. Allez, est-ce que vous avez deviné ce qu’elle a utilisé ? Je ne sais pas si la différence de prix vaut le bricolage, car après tout un appareil à biais on ne peut pas dire que ce soit la ruine.

Off The Cuff ~Sewing Style~: Perfect Collar Points...A Shirtmaker's "Secret" Technique "Secret" in this case meaning that after all these years I am finally sharing one of the ways I achieve "As close to perfect as possible" Collar Points on the shirts that I design and sew for my clients. (Extreme close-up of a Collar point) This amazingly simple Collar Point technique is used by many Custom Shirtmakers all over the world. There are certain techniques that Custom-ShirtMakers use to get professional results, and this is one of them. If you want your collar points to be perfect every time, with very little effort....here is the method that most of my professional ShirtMaking colleagues and I use with great success...even on the thickest shirt fabrics. Then cut 2 collar pieces, and Interface one of them as shown below. So to continue, shown below are 2 collar pieces with 1/4-inch seam allowances-- (All photos may be "clicked" to enlarge) Next, Place the collar pieces right-sides-together (RST), and stitch the long top seam completely from one edge to the other, as shown-- (NO!

[Tuto] Des fronces sans fil de fronces Pourquoi des fronces sans fil de fronces, d’abord ? Pour commencer, étudions la technique “traditionnelle” des fronces : il s’agit de passer un fil, à la main ou à la machine, de façon très lâche, au bord de notre pièce de tissu. Si l’on travaille à la main, on fait généralement une ligne de points larges. Pour faire le travail à la machine, il est préconisé d’en passer deux lignes (points très longs aussi) côte à côte. Ensuite, on fixe une des deux extrémités du ou des fils pendant que l’on tire l’autre extrémité jusqu’à resserrer le tissu à la longueur voulue. Il existe un excellent tuto en photos pour les fronces à la machine. MAIS … ! le fil qui casse pendant qu’on est occupé à tirer dessus , cela arrive de préférence lorsque vous avez un looooong morceau à froncer ! Première étape : Marquer avec des épingles ou un trait de feutre effaçable des repères réguliers sur les 2 parties à assembler. en haut : pièce à laisser plate ; en bas : futur volant Deuxième étape : Troisième étape :

Qu'est-ce qu'un biais en couture ? | Astuces de couture En couture, un biais est une bande de tissu coupée dans l’oblique du tissu (généralement à 45° par rapport au droit fil). Cette bande de tissu est ensuite pliée une première fois en son milieu dans le sens de la longueur (envers du tissu contre envers). Un nouveau pli est fait de chaque côté (envers du tissu contre envers). Ainsi cette bande de tissu est-elle « refermée » pour pouvoir être placée et cousue autour d’une emmanchure, d’une encolure, etc. Si le biais est découpé dans ce que l’on appelle le biais du tissu (l’oblique à 45°), c’est tout simplement parce que le biais du tissu est le sens le plus extensible d’un tissu. Faites le test : étirez le tissu dans le droit fil (« verticalement », parallèlement à la lisière), puis dans le sens de la trame (« horizontalement », perpendiculairement à la lisière), et enfin dans le biais (dans l’oblique, à 45° par rapport à la lisière). Applications : à quoi sert un biais en couture ? Pour aller plus loin... Comment fabriquer un biais ?

La couture en image de Krystalinette Tuto pose de poche dans la couture... Tuto pose de poche dans la couture... Coudre, c'est bien.... mais j'aime aussi faire partager!! alors voici comment faire une poche prise dans la couture .... Avant de coudre les cotés de votre réalisation, marquez l'emplacement de votre poche Faite votre couture de coté normal en dessous et au dessus de votre position de poche en arretant vos coutures par des points avant arriere. A l'emplacement de votre poche, (plutôt qu'une épingle, inciser légerement sur le surplus pour marquer) faite une couture de surfilage (longueur de point maximum et tension sur 1) pour fermé l'ouverture de la poche (vous le retirerez par la suite, ne faites pas de point d'arret, il vous suffira de tiré sur le fil pour l'enlever) Une fois votre couture faite, ouvrez votre couture au fer Positionnez vos fond de poche en place, attention au sens!! Faite de même pour le 2ème fond de poche sur l'autre surplus de couture (il se retrouve endroit contre endroit sur le premier mais legerement décalé.... c'est normal!!!)

[Tuto maison] La traversée de la manche Aaah, la manche. L’un des cauchemars des débutants, et parfois des plus expérimentés également. Pièce mystérieuse dont on a du mal à comprendre le fonctionnement. Pourquoi cette forme ? Comment la coudre ? Comment l’adapter ? Heureusement, T&N est là, et grâce à notre tuto d’aujourd’hui les manches n’auront plus de secrets pour vous ! 1 – Comprendre l’ennemi Une manche est basiquement un tube servant à couvrir vos bras. Le haut de la manche est donc formé de deux “S” symétriques (ou pas, mais nous traiterons ici uniquement des manches symétriques). Il existe plusieurs manières de monter des manches. 1) Faire correspondre le haut de la manche avec l’emmanchure (non cousue sur le côté). 2 – Les différents types de manches La manche simple Cette manche fonctionne très bien pour les vêtements décontractés : blouses, t-shirts… Elle laisse une grande liberté de mouvement au bras et est très confortable. La manche ajustée Cette manche convient aux chemises et chemisiers. La manche ballon

De belles poches passepoilées Brisons un mythe : une poche à double passepoil, ce n’est pas difficile. Ca ne demande qu’un peu de patience, et de coudre droit. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de : - fil à bâtir (vous allez piquer dessus, donc il est préférable d’avoir du fil spécifique qui se rompt facilement) - jauge de couture ou règle à mesurer précise - petits ciseaux de brodeuse et un découd-vite (ben oui) - marqueur précis (et effaçable à la fin) - entoilage Voici les pièces de tissu nécessaires : Note : les fonds de poche sont ici rectangulaires pour simplifier (cas d’une simple poche dos), mais ils peuvent avoir d’autres formes – se reporter à votre patron pour cela. Préparation 1/ Reporter le cadre de la poche au marqueur sur l’endroit ET sur l’envers du tissu avec précision (en particulier, bien noter les coins et vérifier la “rectangularité” de la chose) 2/ Entoiler la zone sur l’envers avec de l’entoilage léger, reporter le tracé sur l’entoilage. Premier passepoil Deuxième passepoil : Mise en place :

How to sew a blind hem Blind hems are fantastic. Using an ingenious method of folding and stitching, you can create a machine stitched hem that is nearly invisible from the outside. It’s a fantastic way to create a deep hem on a skirt, unlined jacket, or pants. I used to find them to be a bit of a pain, but honestly my Bernina and it’s wonderful blind hem presser foot have banished all my frustrations. If you have trouble with your hems, you might consider trying another foot, if your machine accepts them. Also, make sure you have enough seam allowance for a fairly deep hem. Ok, let’s get started! Tools needed: Marking pen, pencil, or chalkRulerPinsIronBlind hem presser foot 1. 2. 3. 4. Here’s how it will look after you press it. 5. 6. 7. 8. 9. Here’s how it will look on the inside. 10. 11. 12. 13. 14. Here’s how it will look once it’s stitched! 15. 16. 17. And that’s it!

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