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NIOSH French/WHO/International Program on Chemical Safety/International Chemical Safety Cards/International Version/Introduction

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Paraffine Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le mot paraffine vient du latin parum affinis, « qui a peu d'affinité ». Il s'agit d'un distillat obtenu lors du procédé de raffinage du pétrole - d'où la dénomination de « graisse minérale » ou « graisse ozocérite ». Elle peut être également extraite de la lignite, de schistes bitumineux et de la tourbe. En raison d'une demande globale croissante, R&D cherchent à développer de la paraffine d'origine végétale, à base de lipides. Elle fut découverte en 1830 par le chimiste allemand, Karl von Reichenbach (1788-1869). Les paraffines, car on en distingue plusieurs types, sont des alcanes, à savoir des molécules linéaires d'hydrocarbure saturés à chaîne droite, et dont la formule brute est CnH2n+2), où la valeur de n se situe entre 18 et 32, celle de la masse molaire se situe entre 275 et 600 g/mol. On distingue les paraffines constituées d'alcanes linéaires (n-alcanes) et celles constituées d'alcanes ramifiées (iso-alcanes), soit : Industrie Art

cosmetikwatch amazon Les huiles estérifiées dans les cosmétiques Bio: Kézako? - L'Antre du Lutin Jusqu'à il y a encore peu de temps, je ne me préoccupais pas de savoir vraiment ce qui se trouvait dans mes cosmétiques, du moment que la composition entrait dans les critères des "bonshommes qui sourient" de Rita Stiens... (pour ceux qui ne connaissent pas cette bible absolue, allez jeter un oeil ici: LIEN) Donc jusque là, que les huiles soient de première pression à froid ou estérifiée m'importait peu, du moment que leurs effets sur la santé soient inoffensifs. Puis c'est en lisant je ne sais plus quel article que je me suis penchée de plus près sur la question: MAIS QU'EST CE QUE C'EST, UNE HUILE ESTERIFIEE? Comment les reconnait-on? On les retrouve aussi dans des groupes de composés d'une structure chimique légèrement différente, comme par exemple l'éther: Dicaprylyl Ether - OctyldodecanolMais alors que sont-elles? Les arguments CONTRE? Elles ont un effet "silicone like", elles rendent les crèmes plus onctueuses, douces, légères, bien plus faciles à faire pénétrer. Alors en conclusion?

Le point sur les bases lavantes/tensioactifs - L'Antre du Lutin Les bases lavantes se retrouvent dans tous les shampooings et gels douche, pour ne citer qu'eux. Ce sont elles qui vont faire mousser le produit et nettoyer la peau, en dissolvant le sébum pour pouvoir le rincer à l'eau. Or, toutes ne sont pas égales quant à leur effet sur la peau: en effet certaines sont plutôt très irritantes/asséchantes (et du coup les marques blindent les produits de "regraissants" pour nous donner l'illusion que la peau est douce, veloutée, soignée). Les produits 2en1 sont eux encore plus blindés de regraissants, d'agents de maintien de l'hydratation et d'huiles, pour donner cet effet "super soin". Le mieux pour la peau, c'est un mélange très doux de tensio-actifs de base et de co-tensioactifs. Pour être à peu près au clair, (parce qu'il faut bien le dire, C'EST UN PEU LA JUNGLE!!!) Non/peu irritants Moyennement irritants Cocamidopropyl BetaineDisodium CocoamphodiacetateDisodium Laureth SulfosuccinateSodium Coco Sulfate Irritants

Un exemple de composition tronquée... (après-shampoing Pierre Lapin) Je vous ai souvent parlé de l'après-shampoing Pierre Lapin. Aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, j'ai de sérieux doutes sur sa composition, et je ne vous recommande plus ce produit. Je vais vous expliquer pourquoi. ♣ La vérité sur l'après-shampoing Pierre Lapin et sa composition. ♣ Avant propos : peu importe la crédibilité d'une liste d'ingrédients sur un produit, si il est vendu hors Union Européenne, et non labellisé, je vous déconseille fortement de l'acheter. Depuis un moment, ce produit a été discontinué. L'après-shampoing Pierre Lapin : A première vue, une composition irréprochable ; c'est moi aussi ce que je pensais, la cosmétique n'étant pas mon métier, j'ai pensé qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans ce produit et qu'il était parfaitement fiable. De quoi est prétendument composé ce produit ? De gel d'aloé vera (environ 80%), d'alcool cétylique (environ 5%), de gommes (environ 1%), d'huiles végétales et huiles essentielles diverses (2 à 3% ?) Quel est votre avis sur ce sujet ?

Toxic Ingredient Focus - Non-Toxic Beauty Products Toxic Timeout: Behentrimonium Chloride A common toxic beauty ingredient to avoid and some great green alternatives! WHAT IS IT? Behentrimonium chloride is a quaternary ammonium salt used as a preservative, antistatic agent, defrizzer, emulsifier and hair conditioning agent. HEALTH RISKS: Behentrimonium chloride is a toxic compound, and concentrations of .1% and higher have been shown to damage the eyes by causing tissue death of the mucous membranes. SAFE ALTERNATIVE: We love Morrocco Method Sea Essence Shampoo —it’s non-toxic and did we mention it really works? Comment analyser la composition d'un produit ? Toutes les étapes ! Dans cet article, je vais vous montrer comment j'analyse les compositions des produits. Bien sûr avec le temps et à force de me documenter, j'ai retenu beaucoup de choses et j'ai acquis pas mal de connaissances, mais en tout cas, j'ai commencé par là. A force de décrypter les compositions, vous aussi, vous pourrez savoir si un produit est sain ou non rien qu'en regardant le flacon. ♣ Comment analyser la composition d'un produit ? La composition d'un produit, ou plutôt sa nomenclature INCI, c'est sa vraie identité. La minute culture : INCI signifie International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques). Dans une liste d'ingrédients, les noms des plantes sont en latin, et tout le reste est en anglais. • Les ingrédients sont listés par ordre décroissant : du plus présent au moins présent. Pour vous aider, voici deux de mes articles sur la composition « basique » des produits : On va commencer par le cetyl alcohol.

Behentrimonium chloride et Cetrimonium chloride : danger ! Dans le monde magique du « sans silicone », deux ingrédients sont couramment utilisés. Il s'agit du Behentrimonium chloride – ou chlorure de behentrimonium – et le Cetrimonium chloride – ou chlorure de cétrimonium. Qui sont-ils ? Le Behentrimonium Chloride Qu'est-ce que c'est ? Il est irritant, toxique, et pourtant employé dans les cosmétiques... Cet ingrédient est à fuir absolument. • Si le behentrimonium chloride apparaît en quatrième, ou en troisième position (ou même encore plus haut) d'un produit, ce n'est pas parce qu'il y est en énorme quantité (ce qui, en plus d'être parfaitement illégal, provoquerait la nécrose de votre peau...) mais c'est tout simplement que tous les ingrédients venant après sont en quantité infime (voire homéopathique), et que le produit contient quasiment à 100% uniquement de l'eau, des alcools gras et des émulsifiants. Exemple de produit contenant du behentrimonium chloride : La composition de ce produit paraît très bien à première vue.

Sans silicone : l'envers du décor... Quels sont tous les substituts ? Les produits sans silicone , c'est merveilleux. Beaucoup moins lourd pour les cheveux, moins polluant.. Oui, mais à la seule condition que cette mention soit vraiment respectée.. Qu'en est-il vraiment ? Quels sont les ingrédients similaires aux silicones et comment les reconnaître ? Attention, nous allons faire un peu de chimie (mais c'est facile à comprendre, rassurez-vous!) ♣ "Sans" silicone : oui, mais "avec" quoi ? Comment les ammoniums quaternaires reproduisent l'effet silicone. > Je vous ai déjà parlé des silicones en vous en mentionnant quelques-uns dans l'article sur les silicones. Je vous ai aussi parlé du quaternium-80 et des polyquaterniums. • Les ammoniums quaternaires sont aussi appelés tensioactifs cationiques. Eh bien, sur les quats, la partie hydrophile de la mollécule est chargée d'ions positifs, exactement comme sur ce petit schéma. • L'effet occlusif est dû aux ions ! Or, vous voyez l'électricité statique dans vos cheveux ? Plus d'informations :

Analysons la formule type d'un shampooing... Connaître ce que signifie tel ou tel nom dans une composition, c'est très bien : c'est même crucial pour déchiffrer l'INCI d'un produit, lorsque l'on fait attention à ce que l'on utilise. Mais voilà, j'ai remarqué que finalement, ce n'était pas suffisant et que beaucoup de marques trompaient l'oeil -même averti- en ajoutant plein d'extraits végétaux.. Oui mais en quelle quantité ? ♣ L'analyse de la formule type : le shampooing ♣ > Dans un shampooing, il y a beaucoup d'ingrédients de base, et une sorte de formule "type" qu'on peut appliquer quasiment à tous les produits que l'on trouve dans le commerce. Comparez un shampooing L'Oréal de supermarché à un shampooing Franck provost ou autre, ce sera toujours plus ou moins la même composition "basique". • 1. Elle constitue environ 80% du produit, parfois plus, parfois moins. • 2. Environ 15% du produit, parfois plus. • 3. Environ 2 à 5% du produit. • 4. De 2 à 4% du produit. • 5. Environ 1 ou 2% du produit. • 6. Moins d'1% du produit fini.

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