10 questions à se poser avant de prendre une photo Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide qui répond aux 5 problèmes courants des débutants : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! 🙂 Quand vous saisissez votre appareil pour prendre un cliché, à quoi réfléchissez-vous avant d’appuyer sur le déclencheur ? Est-ce que vous réfléchissez tout court d’ailleurs, ou est-ce que vous appuyez sur le déclencheur en espérant qu’il y ait un gentil lutin qui transforme votre cliché en photo inoubliable ? Même si vous n’aurez pas toujours le temps de vous poser réellement ces questions, voici 10 choses auxquelles il faut réfléchir avant de prendre un cliché, classées par priorité. Quoi ou qui est le point important de l’image ? Est-ce que le sujet n’est pas trop petit ? Est-ce qu’il existe d’autres éléments qui peuvent perturber la lecture de l’image et détourner l’attention du sujet que vous venez de déterminer ?
MP #98 : Astuces pour un arrière plan de portrait parfait Le portrait est une des disciplines phares de la photo mais elle est loin d’être la plus facile. Pouvant paraître évident à certains (il suffit de viser le visage et de déclencher non ?), un portrait réussi dépend de très nombreux facteurs auxquels on ne pense pas ou que l’on ne maîtrise pas toujours. Si n’importe quel appareil photo vous permettra de faire de beaux portraits, certains types de produit sont mieux adaptés. Les optiques en revanche ont un des rôles les plus importants pour bien réussir ses portraits. Venons-en au choix de la focale. Objectifs classiques à focale fixe : parfaitement adaptés aux portraits (sans être exclusifs), les 35, 50 ou 85 mm sont les objectifs rois de la discipline. Enfin, il ne faut surtout pas négliger tout ce qui touche à la lumière : n’hésitez à relire notre MP au sujet du flash ou encore le MP pour bien monter son studio maison. Une idée très simple à mettre en oeuvre est de penser à éloigner votre sujet de son arrière plan. Roman
Basics : Mode et Suivi Autofocus Sur les fiches techniques des appareils photos, les fabricants mentionnent souvent la présence de l’autofocus et du nombre de collimateurs. Le néophyte est parfois perdu parmi cette avalanche de termes et de chiffres. Après avoir consulté le manuel de son appareil réflex, le photographe débutant se rend rapidement compte qu’à chaque situation correspond un paramétrage autofocus et que cela ne semble pas évident d’exploiter ce dispositif à 100% . Dans ce “Basics” je vais tenter de démystifier l’autofocus (différents modes et suivis) afin de permettre à tout un chacun de l’exploiter au mieux dans la plupart des circonstances. Petit rappel L’autofocus est un dispositif présent sur la plupart des réflex modernes (même sur certains télémétriques) qui permet de confier la mise au point au boitier. Sur cet exemple, 11 collimateurs autofocus sont disponibles. Les modes autofocus Différents modes autofocus sont disponibles sur la plupart des boitiers : Plusieurs collimateurs, pour quoi faire ?
Décomposition d’une photo n°1 Cet article a été écrit à l’avance et programmé. Je me trouve actuellement quelque part au Mali. Pour chaque semaine d’absence, j’ai sélectionné une photo que je vais « démonter » devant vous, en vous parlant des conditions de prise de vue, de mes intentions, de mes erreurs, du post-traitement. Pour cette première image, je vous emmène au sud du Laos. J’ai utilisé mon 550D, un petit reflex Canon, avec un sigma 10-20 à 20mm, et un filtre polarisant. Ce qui me plaît au moment où je prends la photo, c’est l’absolue sérénité. version brute, sortie de capteur J’ai shooté en RAW. version sortie de Camera Raw Je suis ensuite passée sous Photoshop pour quelques derniers réglages. Enfin, j’effectue quelques dernières corrections colorimétriques en assombrissant la végétation et en renforçant davantage les bleus. avant / après
Comprendre la photo Flash » Accéssoires pour flash cobra : les rendus en photo Vous l’attendiez avec impatience, je vais vous donner en photo les rendus de mes différents accéssoires flash. J’ai commandé ces accéssoires, un ring flash, et un parapluie. Ces accéssoires donnent des rendus de lumières différents des uns des autres. Gary Fong,Parapluie,Ring Flash,Snoot,Nid d’abeille,Barn door,Grosse lampe,Diffuseur blanc et de couleurs En fonction de l’utilisation de ces accessoires, de leur placement par rapport au sujet, et de la puissance du flash, il existe un nombre infini de combinaison pour éclairer un sujet. Pour mes tests, j’ai pris une poupée qui présente un aspet plastique et tissu. Les conditions de prise de vue sont les suivantes : Le sujet est situé à 8 cm du mur, et est adossé la pochette du flash. Le flash direct sur sujet sans accessoire La photo est prise en portrait. Le flash avec rebond sur le plafond La lumière devient plus douce. Le ring flash Le ring flash a la particularité de se positionner tout autour de l’objectif. Le Gary Fong, flash vers le haut
Redresser l’horizon C’est l’un des premiers trucs qu’on vous dira sur tous les forums photos : « c’est pas droit », et c’est aussi quelque chose qui se corrige facilement et fait toute la différence. De quoi parle-t-on exactement ? De cette impression de penché. On visualise la ligne d’horizon, et celle-ci, même si la terre est ronde, se doit de rester droite (nous évoquerons les exceptions dans quelques lignes). Si vous êtes normalement constitués, vous devriez préférer la deuxième version. En faisant attention à la prise de vue, c’est facile de faire une photo droite, et pas besoin d’acheter les niveaux à bulles qu’on peut essayer de vous vendre dans certains magasins. Il arrive parfois qu’on bouge un peu, ou que l’on se plante, tout simplement. Cette règle sera utile dans beaucoup de situations. Si l’image est droite, vous le verrez tout de suite, la ligne d’horizon et le repère vont correspondre. Il y a des cas plus compliqués : les déformations.
La composition et la règle des tiers Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide qui répond aux 5 problèmes courants des débutants : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! :) Nous avions déjà parlé de l’exposition et de son importance dans une photo réussie, et nous avions développé ses trois composantes que sont l’ouverture, la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO. La composition, c’est en fait la façon dont vous allez arranger les différents éléments de la scène que vous photographiez. Parenthèse sur le format : Avec un reflex, vos photos seront dans le format traditionnel : 3/2. La composition, c’est donc la façon dont vous allez cadrer, mais pas seulement. la présence ou l’absence dans le cadre de certains élémentsla place donnée à chaque élément (est-il petit ou grand sur le cliché ?) J’insiste cependant sur deux points : Les règles sont faîtes pour être transgressées.
Quels réglages pour quelles photos, partie 2 : les modes Après une première partie consacrée à la théorie, attaquons nous maintenant à son application. Je vais prendre quelques exemples et vous expliquer pourquoi j’ai choisi tel ou tel réglage, mais je vous préviens tout de suite : ces choix restent totalement personnels et correspondent à une image précise. Le but n’est pas de systématiquement reprendre les mêmes réglages, mais bien de comprendre comment tout cela fonctionne. Sur tous les reflexs, on va retrouver principalement 4 modes. Selon les marques, ils ne porteront pas le même nom, mais fonctionnent de la même manière. On retrouve donc : Programme : en général appelé « P » sur la molettePriorité Ouverture : « Av », pour Aperture Value chez Canon et Pentax, « A » chez NikonPriorité Vitesse : « Tv » pour Time Value chez les uns, « S » pour Speed chez celui qui se la joue différentManuel : bah « M », tout simplement Le mode Programme Le mode Priorité Ouverture Pour illustrer cela, prenons quelques exemples. Le mode Priorité Vitesse
Exposer correctement sa photo en contre jour Même si l'effet contre-jour peut être recherché à des fins artistiques, il reste souvent un problème lors de la prise de vue. Autant en extérieur (un soleil un peu lumineux, un ciel un peu couvert offrant une forte luminosité) qu'en intérieur (une fenêtre placée juste derrière le sujet...), cette situation se présente de manière récurrente. Savoir repérer, puis corriger D'une manière très simple, les appareils photos numériques offrent l'avantage d'afficher le résultat de la photo avant sa prise de vue. Le plus simple et le plus rapide pour corriger est de forcer l'activation du flash de votre appareil. Cela aura pour effet de "déboucher" les zones d'ombres de votre sujet, particulièrement utile pour les très forts contre-jours (en intérieur devant une fenêtre par exemple). Correction d'exposition Faites varier le repère d'exposition (en d'autres termes, "bracketez") de manière à ce qu'il indique entre +0,5IL et +3IL selon la situation lumineuse. Mémoriser l'exposition En savoir plus
Le temps d'exposition Le temps d’exposition, ou vitesse d’obturation, ou encore temps de pose, est un autre paramètre de l’exposition. Il correspond au temps que l’obturateur de l’appareil photo sera ouvert, laissant passer la lumière sur la surface sensible, capteur ou film. Un obturateur à rideauxPhoto sous license Creative Commons. Auteur: Olivier Lavery Comment mesure-t-on le temps d’exposition? Le temps d’exposition se mesure en secondes. Comment le temps de pose joue-t-il sur l’exposition? Il n’est pas très difficile de comprendre que plus le temps de pose sera long, plus la lumière aura le temps de passer sur la surface sensible, plus l’image sera “lumineuse”Comme pour l’ouverture du diaphragme, il existe une suite de valeurs usuelles qui est la suivante: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, etc… Chaque temps de pose est environ deux fois plus court que le temps de pose précédent dans la suite Sur quoi le temps d’exposition joue-t-il encore? Vous avez aimé ce billet?
Comment régler son reflex numérique en cas de faible lumière Le sujet de la photo par faible lumière revient souvent dans les discussions sur notre forum, aussi nous avons pris le temps de compiler les différentes informations fournies par ceux de nos membres qui maîtrisent le sujet afin de vous proposer ce tutoriel collectif. Après « la prise de vue en meeting aérien« , premier tutoriel du genre, voici donc quelques conseils pour photographier lorsque la lumière à votre disposition est faible. Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo « reportage » par faible luminosité ? La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8 Mais si toutefois, en adoptant ce réglage, on se retrouve avec une faible vitesse comme le 1/40ème de sec., que faire ? : ouvrir plus le diaphragme toujours en mode A ou bloquer une vitesse en mode S ? Une possibilité offerte par les reflex numériques est de passer en mode ISO auto. Le réglage ISO Auto Méthode de réglage Résultat Précautions De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage.
MP #20 : la vitesse d’obturation La semaine dernière, nous vous avons parlé de l’ouverture, et cette semaine nous continuons avec un article pour vous expliquer la vitesse d’obturation. Ici, rien de très technique car l’explication reste très simple : la vitesse d’obturation (ou temps de pose) correspond à la durée durant laquelle l’obturateur reste ouvert. Cette vitesse s’exprime en secondes. Par exemple, si la vitesse d’obturation est de 1/10 (1 dixième de seconde), cela veut dire que pendant 1 dixième de seconde, l’obturateur va rester ouvert afin de capter la lumière. On peut même aller jusqu’à des temps de pose extrêmement longs sur certains appareils pour des photos de nuit ou disons plus artistiques : La pose B (bulb) : l’obturateur est ouvert tant que le photographe a le doigt sur le déclencheur. Quelques remarques essentielles : à ouverture et sensibilité constantes, Pour éviter ce flou, il existe une règle assez simple : éviter de descendre en dessous de la vitesse correspondant à 1/focale.
Cours photographie et stages photo partout en France Les modes de mesure de la lumière Vous êtes un peu perdu(e) avec les différents modes de mesure de lumière ou vous ne savez pas à quoi ils correspondent ? Nous vous conseillons en premier lieu de suivre notre cours photo « Lumière et mode manuel » proposé dans plusieurs grandes villes de France ! Et ensuite, voici quelques éléments pour vous éclairer. Pourquoi le mode de mesure de la lumière nous parait-il si important ? 1- La mesure multizone : évaluative (Canon), matricielle (Nikon) C’est le mode par défaut. L’image est découpée en entier en pleins de petits segments où la mesure de la lumière est analysée. Grâce à ce mode, il n’y a théoriquement pas de zone sur ou sous exposée, car la lumière est analysée sur toute l’image Dans quels cas l’utiliser ? - Photo de paysages - Différents sujets éclairés de manière non uniforme - Exposition uniforme Mais (car il y a toujours un « mais »), dans ce mode, c’est l’appareil qui décide. Dans quel cas l’utiliser ? 3- La mesure spot A noter ! Alexandra
Le blog Focus Photo de PhC: quelques conseils techniques en photographie numerique (reflex) Voici des principes réglages de mode/ouverture/vitesse/ISO/flash pour quelques types de prise de vue. C’est parfois un peu simpliste et réducteur car chaque prise de vue est différente, mais ça donne un idée des réglagles que j’utilise en général.. Vos commentaires sont les bienvenus… Paysage de jour: ISO minimum. S’il y a de l’eau dans le paysage (genre rivière, fontaine), mode vitesse pour gérer l’effet de mouvement (aspect soyeux de l’eau qui coule). Dans tous les cas, pas de flash (sauf exceptionnellement pour déboucher un premier plan). Paysage de nuit: Comme un paysage de jour, sauf que de nuit il y a beaucoup moins de lumière -sans blague-, donc il faut s’adapter au manque de lumière. Portrait statique en extérieur: ISO minimum. Portrait statique en intérieur: Ca dépend beaucoup de la luminosité, et de la distance du sujet. Action en extérieur: Pas de flash, mode vitesse (1/250 minimum) pour figer le mouvement. Action en intérieur: Mode vitesse pour figer le mouvement.