Guide to Image Sharpening Image sharpening is a powerful tool for emphasizing texture and drawing viewer focus. It's also required of any digital photo at some point — whether you're aware it's been applied or not. Digital camera sensors and lenses always blur an image to some degree, for example, and this requires correction. However, not all sharpening techniques are created equal. When performed too aggressively, unsightly sharpening artifacts may appear. sharp cacti at the Huntington Gardens - Pasadena, California Most image sharpening software tools work by applying something called an "unsharp mask," which despite its name, actually acts to sharpen an image. Photo of the letter "T" Original Sharpened Note that while the sharpening process isn't able to reconstruct the ideal image above, it is able to create the appearance of a more pronounced edge (see sharpness: acutance & resolution). Soft Original Mild Sharpening Over Sharpening note: all images shown at 200% zoom to improve visibility Capture Sharpening
netteté : mise au point (map), profondeur de champs (pdc) - cours pour apprendre les bases de la photo Cours sur la mise au point (MAP) et la profondeur de champ (PDC) en photographie. Trois points sont abordés dans cette section: - les méthodes de mise au point (manuel, autofocus) - la zone de mise au point (MAP) dans l'image - la taille de la zone de netteté ou profondeur de champ (PDC) Les méthodes de mise au point (manuel, autofocus) En ce qui concerne les méthodes de mise au point, on peut schématiquement en distinguer quatre types : manuel : on règle la mise au point soi même, à la main, grâce à la bague prévue à cet effet sur l'objectif ; autofocus tout automatique : l'appareil règle automatiquement la mise au point sur ce qui se trouve au centre de l'image ou sur le sujet le plus proche de l'appareil ; zone sélective de mise au point : on peut choisir une zone ou un point (dans le cadran du viseur) où la mise au point sera automatiquement effectuée ; autofocus dynamique : utile pour les sujets en mouvement, l'autofocus dynamique s'ajuste en permanence aux mouvements du sujet.
L’ouverture optimale : améliorez la netteté de vos images Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide qui répond aux 5 problèmes courants des débutants : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! :) Je vais aborder une notion peu connue des débutants, et que les anglophones appellent «sweet spot», que j’ai bassement traduit par « ouverture optimale ». Je l’avais déjà évoqué dans les 5 astuces pour rendre pour améliorer la netteté de vos images, mais je pense que ça mérite un article à part entière pour vous montrer la preuve par l’exemple Le «sweet spot», ou ouverture optimale, c’est tout simplement l’ouverture à laquelle votre optique produit la meilleure netteté, le meilleur piqué. Pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, j’ai fait des tests avec mon cher 50mm f/1.8. J’ai utilisé un bouquin pour l’exemple : la netteté des caractères se voit bien. Et n'oubliez pas de partager l'article !
netteté Il existe de nombreux paramètres qui influent sur la netteté finale d’une image numérique. Respecter l’ensemble des recommandations qui suivent ne peut qu’améliorer significativement vos résultats sur ce point. Compareriez vous la netteté des images fournies par deux appareils , l'un tiré en 30/45cm et l'autre en 50/70cm? je suppose que non ... C'est pourtant ce que vous faites si vous comparez , à 100% à l'écran, deux images de poids de fichier différent! Si vous avez changé votre appareil, votre écran, lui, n'a pas changé de résolution, il affiche toujours le même nombre de pixels! Conséquence: Imaginez que vous ayez pris exactement la même photo avec un appareil de 6 Mégapixel (Mpix) et un de 12Mpix. La comparaison est faussée. Choix du mode d'enregistrement des images RAW ou JPG Influence sur la netteté La différence est sensible! Les réglages de l'appareil Les réglages de base des appareils diffèrent selon les modèles. Si vous avez cette impression, trois réglages peuvent intervenir:
5 erreurs stupides qui vous empêchent de progresser en photo Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide qui répond aux 5 problèmes courants des débutants : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! 🙂 Après des heures de lecture sur ce blog et ailleurs, ça y est, vous maîtrisez à peu près les notions techniques fondamentales. Forcément, comme dans mon entourage je suis un peu « Monsieur Photo » (toutes proportions gardées), on me demande souvent conseil. Pour les lecteurs réguliers, je pense que vous avez dû lire ça environ 12 fois 😛 C’est tout bête, mais si vous n’utilisez pas votre appareil photo, vous ne serez pas vraiment à même d’améliorer votre compréhension et vos compétences en photo, sans parler de votre œil. Cela dit, je suis comme vous, et il n’est pas toujours facile de trimbaler votre reflex avec vous tout le temps. – Est-ce qu’il y a beaucoup de lumière ? Et vous savez quoi ? Cet article vous a plu ?
Ne soyez pas un extrémiste de l’ouverture ! Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez peut-être faire un tour sur la page Par où commencer, qui vous aidera à vous y retrouver parmi tous les articles.Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! :) Quand la lumière est abondamment disponible, on a l’avantage de pouvoir choisir totalement librement son ouverture, d’avoir toute latitude entre l’ouverture maximale (f/2.8 par exemple, parfois plus) et l’ouverture minimale (f/22, voire f/32). En effet, en regardant un peu les données EXIFs des photos des débutants (notamment pour Dimanche Critique Photo), je me rends compte que ce sont souvent les extrêmes qui sont utilisées, et pas les ouvertures intermédiaires. Vous débutez, et vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, la photo. Avec un peu de chance, vous craquez même pour une petite focale fixe très lumineuse du genre 50mm f/1.8, et à vous les joies des très faibles profondeurs de champ. Oui, mais double mais.
Mode et Suivi Autofocus Sur les fiches techniques des appareils photos, les fabricants mentionnent souvent la présence de l’autofocus et du nombre de collimateurs. Le néophyte est parfois perdu parmi cette avalanche de termes et de chiffres. Après avoir consulté le manuel de son appareil réflex, le photographe débutant se rend rapidement compte qu’à chaque situation correspond un paramétrage autofocus et que cela ne semble pas évident d’exploiter ce dispositif à 100% . Dans ce “Basics” je vais tenter de démystifier l’autofocus (différents modes et suivis) afin de permettre à tout un chacun de l’exploiter au mieux dans la plupart des circonstances. Petit rappel L’autofocus est un dispositif présent sur la plupart des réflex modernes (même sur certains télémétriques) qui permet de confier la mise au point au boitier. Sur cet exemple, 11 collimateurs autofocus sont disponibles. Les modes autofocus Différents modes autofocus sont disponibles sur la plupart des boitiers : Plusieurs collimateurs, pour quoi faire ?
Comment utiliser le mode de mesure de la luminosité ? Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide qui répond aux 5 problèmes courants des débutants : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! Vous avez lu attentivement les articles sur l’exposition, et maintenant vous commencez à en comprendre les mécanismes, et à la travailler quand vous prenez un cliché. Voyons un peu comment ça se passe dans votre appareil quand vous utilisez un mode semi-automatique comme le mode priorité à l’ouverture (Av ou A) ou à la vitesse d’obturation (Tv ou S). Si par exemple vous sélectionnez le mode priorité à la vitesse d’obturation et que vous réglez sur 1/250ème, l’appareil va déterminer lui-même l’ouverture et la sensibilité ISO nécessaires pour obtenir une exposition correcte sur la photo. Par défaut, l’appareil mesure la luminosité sur la totalité de l’image. Sur un cercle un peu plus grand que la mesure spot donc.
Comment choisir sa perspective par rapport au sujet ? Bienvenue sur Apprendre la Photo !Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez peut-être faire un tour sur la page Par où commencer, qui vous aidera à vous y retrouver parmi tous les articles.Merci de votre visite, et à bientôt sur Apprendre la Photo ! :) Derrière ce titre énigmatique se cache quelque chose que j’ai particulièrement constaté ces jours-ci en faisant pas mal de photos d’architecture, et en ayant à ma disposition beaucoup de focales différentes. Avant de lire cet article, le prérequis indispensable est de (re)lire celui sur les secrets de la perspective, sinon vous n’allez pas suivre (D’avance pardon pour les photos de cet article, je n’ai pas le temps ni le matériel pour les post-traiter, donc elles manquent terriblement de contraste et de saturation :P) En effet, comme vous le savez maintenant que vous l’avez (re)lu, la perspective est influencée par la distance au sujet, et non pas par la longueur focale. Je le répète souvent, mais une image se fait d’abord dans la tête.